Puerto de la Losa (Por las sierras de la Sagra y la Guillimona)

 

Nuestro punto de salida es la Puebla de Don Fadrique, ubicada a los pies de la omnipresente sierra de la Sagra, en la ladera del Calar, junto al cruce de la carretera de Caravaca a Huéscar y entre esta y Beas de Segura y Vélez-Rubio, pasando por Santiago de la Espada. Ya existía en 1241 en estos lugares un caserío llamado La Bolteruela, dependiente de Huéscar, fue el caso que en 1513 se le dio a Don Fadrique en señorío este territorio, cosa que no gusto a los de Huéscar de mayoría mudéjar, por lo que se repobló con cristianos viejos, venidos de Navarra, Castilla, Jaén y Murcia, nada de descendientes nazaríes que poblaban el resto de la comarca, por eso abundan los apellidos castellanos y del norte peninsular; Aguirre, Irigaray, Ondoño, Tudela o Navarro y bailes típicos de aquella zona, o la devoción a las santas Alodía y Nunilón, cosa que más tarde ocurriría también en Huéscar.

A las nueve ya estábamos pedaleando los cuatro amigos que nos habíamos dado cita en el pueblo para hacer un duro, pero bonito recorrido en el que tendremos que superar tres puertos; Collados de la Sagra, Puerto de la Losa y Puerto del Pinar hasta regresar de nuevo al pueblo. No serán muchos kilómetros, unos sesenta y cinco por lo que creo que llegaremos a buena hora para comer, ya que durante el recorrido no vamos a encontrar nada. Antonio se ha venido hasta aquí a dormir, el muchacho no tenía ganas de madrugar. Jesús y yo hemos salido desde Murcia a la siete y a las ocho estábamos desayunando con Ángel en Venta Cavila. Los tres consideramos que salir de Murcia a esa hora no era madrugar mucho.

Estamos en el territorio de la cordillera Subbética, uno de los sistemas montañosos que conforman los Sistemas Béticos que recorren la península desde Gibraltar hasta Alicante. En el altiplano granadino, emerge solitario e icónico el monte de la Sagra y sus 2.383 metros, la mayor altura de Andalucía fuera de Sierra Nevada. La caprichosa orogénesis alpina la elevó hace la friolera de 25 millones de años, es un cono con doble cima semejante a un volcán, un verdadero faro visible a muchos kilómetros a la redonda. Desde la base hasta media ladera abundan los bosques de pino salgareño y las carrascas, refugio natural de numerosas especies animales y que forma parte de la Red Natura 2000 que comprende a demás; Sierra Seca, Duda, Guillimona, Montilla, Bermeja, Muerto, Encantada, Jurena y de los Tornajos. De la mitad hacia arriba es un blanco y pelado cono calcáreo.

 

Comenzamos; lo adivinan, sí cuesta arriba, cosa que parece nuestro sino, en dirección a los Collados de la Sagra. La mañana soleada, la temperatura muy agradable y carretera en perfecto estado nos proporciones buenas vibraciones para la jornada. La carretera se ciñe sinuosa a los cerros circundantes casi siempre picando para arriba, pero con algunas bajadas para que no se nos haga muy dura. Poco a poco vamos ganando altura y tras unos doce kilómetros llegamos a los Collados, impresionante mirador de La Sagra. Algunos usuarios del hotel están por los alrededores y preguntamos a una empleada la posibilidad de desayunar, pero no puede ser, el comedor está abierto solo para los huéspedes y el restaurante está cerrado, es posible que abran en quince minutos o media hora, nos dice. Decidimos no esperar y continuar, eso sí, antes nos comemos unas dulces cerezas que cogemos directamente del árbol.

 
Comenzamos el descenso que en unos cuatro kilómetros nos llevará al cruce de Huéscar por una carretera que sigue estando en perfecto estado. El paisaje es precioso, carrascas, pinos, chopos y álamos pueblan este bonito barranco de Raigadas. Llegamos al cruce y tomamos en dirección a Santiago de la Espada y el puerto de la Losa. Un poco más abajo del cruce, en apenas un kilómetro en dirección a Huéscar está el cortijo de la Losa, y en el que se encuentra el bosque de secuoyas más meridional de Europa, uno de los pocos existentes. Son originarias de Norteamérica y pueden vivir varios miles de años, aunque estas no llegan a los doscientos y tienen unos cincuenta metros de altura con un diámetro del tronco de unos siete metros. Su historia es algo rocambolesca; a mitad del siglo XIX Lobb introdujo las primeras semillas de secuoyas en Inglaterra, luego pasaron a Francia y de allí las introdujo en España en 1861 el Real Patrimonio. Fue Rafael de Bustos Sagade, VII marqués de Corvera y IX vizconde de Rías, quien trajo 48 plantones a Granada a su cortijo de la Losa, junto a la fuente Montilla, ya que estos árboles necesitan una gran cantidad de agua. Hay dos grupos, uno en el cortijo, visitable bajo cita y otro que hasta hace poco se podía visitar libremente y ahora ha sido cercado para su protección. Los lugareños las llaman ‘las mariantonias’ y la razón no es otra que el nombre de la esposa del marqués, María Antonia Sagade.

 

Tomamos directamente la carretera en dirección a Santiago de la Espada para encarar directamente el puerto de la Losa; la carretera, de piso perfecto invita al pedaleo. Ante nosotros siete kilómetros de pendientes que rozan el siete por ciento. Unas primeras herraduras y algunas curvas nos van preparando para lo que vendrá más tarde, los cuatro últimos kilómetros compuestos por nueve herraduras que se retuercen sobre sí mismas mientras remontan la ladera y nos proporcionan todas ellas unas excepcionales panorámicas del campo de Huéscar, cerrado por el oeste por las sierras de Castril y Seca, preludio de Cazorla. La omnipresente Sagra por el este y al fondo, cerrando el horizonte por el sur, la sierra de los Filabres, y más allá aun, Sierra Nevada. Estamos rodeados de un precioso entorno de alta montaña. Sufrimos y disfrutamos al mismo tiempo.

 

Nada indica que hayamos superado el puerto salvo la falta de pendiente, no hay cartel ni ninguna otra cosa que lo indique salvo la soledad. Para los más curiosos comentar que nos encontramos a más de mil setecientos metros de altura en la divisoria de aguas Segura-Guadalquivir. La ladera sur drena sus aguas a los ríos Guardal y Raigadas, afluentes del Guadiana Menor que lo es a su vez del Guadalquivir que muere en el Atlántico, mientras que la cara norte lo hace al Mediterráneo a través del Zumeta que es afluente del Segura. Paisaje desolado abierto a todos los vientos en esta severa sierra de Guillimona, dos taludes blancos a modo de pórticos franquean el paso hacia el descenso. La sierra del Almorchón, preludio de la de Segura, cierra el horizonte por el norte y la cuerda de los Miravetes nos acompaña por nuestra derecha y sirve de guía hacia nuestro destino. Un largo descenso de casi doce kilómetros nos espera hasta enlazar con la carretera que a través del puerto del Pinar nos llevará de regreso a la Puebla de Don Fadrique. Pedaleamos en dirección al cañón del Zumeta que separa las provincias de Granada y Jaén y será cerca de la de Albacete cuando viremos al sur para continuar en la de Granada. Una serie de tenadas a uno y otro lado jalonan nuestro recorrido, tierras de ganado lanar, de ese exquisito cordero segureño que tantos placeres nos da, aunque en otra época, entre los siglos XVI y XVII, fue de la raza merina la que gozo del protagonismo para la producción y comercialización de la lana, convirtiéndose Huéscar en un importante centro de lavado y exportación que a través del puerto de Cartagena llegaba a Italia.

 

Llegados al cruce tomamos dirección a la Puebla de Don Fadrique y empezamos de nuevo a subir, será el tercer y último puerto, el del Pinar de Araceli que nos llevará a la cuota de los mil seiscientos sesenta y cinco metros. La subida engaña, parece suave, no excesivamente dura, pero ronda porcentajes que superan el seis por ciento de manera constante, a cambio nos permitirá disfrutar de magníficos ejemplares de pino laricio. Superado el puerto y realizada la foto que deje constancia para los anales de la historia, nos lanzamos por la larga bajada de más de doce kilómetros hasta llegar a la Puebla. Con esta bajada he disfrutado para una buena temporada, curvas suaves y poco peligrosas, la carretera en perfecto estado y yo lanzado a tumba abierta.
Ya en el pueblo nos vamos directamente al restaurante, dejamos las bicis en la puerta y nos lanzamos sobre nuestras merecidas cervezas. Unos caracoles “chupaeros” para entretenernos antes del cordero segureño y los huevos fritos. Poco más que contar de este estupendo día de ciclismo, paisajes espectaculares y amistad. Hasta pronto amigos.

Mariano Vicente, 25 de junio de 2021 

 

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Retroclásica -The Silent Route-Teruel

 

A pesar de lo que pudiera parecer mis amigos retrociclistas son gente normal. Se les puede perdonar alguna que otra obsesión, en especial por los cuadros de acero y cromo, por los accesorios descatalogados y los mallots viejunos. Gente que llevan el ciclismo debajo de la piel, amantes de un ciclismo en blanco y negro que casi es un estilo de vida, donde prima el compañerismo y los buenos alimentos. Gente que vienen desde cualquier lugar de España para pasar un rato de auténtico ciclismo con los amigos; como Xavier desde Andorra la Vella, Carlos de Santander, Fari, Gerardo y Dani de Soria, Eduardo y Luis Alfonso de Vizcaya, Berrio y Oscar de Madrid, Sergio de Guadalajara, Luisi de Toledo, Álvaro de Alicante, Arturo de Almansa, nuestro organizador y guía, Irra de Zaragoza y hasta yo mismo desde Murcia, aunque he de reconocer que estoy a años luz. Admiro su entusiasmo, su conocimiento de todo lo relacionado con ese ciclismo del que estamos hablando. Creo sentir esa pasión, pero no con la intensidad y magnitud que desearía y que ellos derrochan. Pero noto el “peligro”, cuanto estoy con ellos me siento como una polilla atraída hacia la luz.

Hay una España urbana, pujante, la de las grandes urbes. Pero también hay otra España, rural, despoblada, vacía, olvidada y casi desconocida. Una España a la que se le paró el reloj hace ya muchos años, demasiados. Ejulve, Teruel, para nosotros este fin de semana epicentro de esa España desconocida, que lo será un poco menos. Creará en nosotros un vínculo casi carnal con el territorio de Montaña Vacías y una ruta, The Silent Route, para disfrutar y sufrir de ese ciclismo que nos apasiona. Pero comencemos por el principio, busquemos un culpable: Israel Valero y quizá podamos añadir a Ernesto Pastor, padre de Montañas Vacías (Bikepacking Spanish Lapland). Al maño no se le ocurre otra cosa que citarnos en este pueblo perdido de Teruel, un viernes por la tarde, para hacer una ruta de dos días de retrociclismo por “las comarcas del Maestrazgo, Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras con ese espíritu clásico que tanto nos gusta”, y se queda tan tranquilo, ¡ya está el virus inoculado!

Como no voy a ir, si total de Murcia a Ejulve son menos de quinientos kilómetros de nada. Y allí me presento, llego sobre las ocho de la tarde, gruesos goterones caen amenazantes, el “campamento gitano” medio montado; mesa al centro, las autocaravanas y cámper alrededor, alguna cerveza sobre la mesa, patatas fritas, tortilla…, la cosa empieza a prometer. En menos de media hora ya estábamos todos. Los torreznos sorianos hacen su aparición, junto al embutido y al queso cántabro. Pronto se puso en marcha el horno de la autocaravana de Arturo, una verdadera maravilla; calentó los pasteles de carne murcianos de forma magistral; las pizzas, igual. Hasta apareció una barbacoa y se hicieron hamburguesas…, y para postre quesada y sobaos pasiegos. Lo más duro; la sobremesa en la que aparecieron licores varios, pero el que dejo un recuerdo “más vivo”, vino de Soria, era una especie de orujo con canela, ¡ni les cuento!

Primer día de ruta

 

Sobre las nueve treinta de la mañana estábamos en marcha. Íbamos directos a por The Silent Route. No muchos kilómetros, poco más de cincuenta, pero con tres puertos, Degollaos, Órganos de Montoro y Cuarto Pelado antes de llegar a Fortanete donde haríamos noche. En principio no parece gran cosa, pero si unimos unas pesadas bicicletas clásicas de acero, unos desarrollos que, a los ciclistas de hoy entre los que me incluyo, nos parece inhumanos, cables de freno por fuera del manillar, cambios en el cuadro y pedales con rastrales, tendremos un cuadro bastante completo y si queremos ponerle un buen marco, le añadimos las alforjas con repuestos y herramientas suficientes para gestionar los problemas que estas viejas glorias nos puedan dar.

Como suele suceder en estos casos la carretera comienza picando para arriba. Algunos piensan que esto es bueno para la “leyenda del ciclismo”, pero yo que quieren que les diga, prefiero la filosofía de aquel refrán que dice: “Carrera que el caballo no da, en el cuerpo lo lleva”. Me lo tomé con calma, por algo soy miembro del grupo Ciclismo sin prisa, pero los demás poco más o menos, el paisaje invitaba a ello. Tras seis kilómetros de subida llegamos al emblemático monolito de The Silent Route, una cabra montés enmarcada en un triángulo curvo. Lugar de encuentro motero y ciclista que representa para nosotros el verdadero comienzo de la ruta. Tras unas fotos, comentarios y risas que nada tenían que ver con el nombre de la ruta, comenzamos el descenso que nos llevará hacia uno de los paisajes más espectaculares del día; los Órganos de Montoro, capricho geológico formado por impresionantes agujas calcáreas de más de 200 metros de altura que semejan los tubos de un órgano. Un poco más arriba un mirador con paneles interpretativos nos informan de que el agua, el hielo, el viento, en definitiva, la erosión, ha configurado estas singulares formas del cretácico.

 

Bajamos y subimos entre verticales paredes donde carrascas y pinos se sostienen en difícil equilibrio. Algún caserío sobrevive junto al río Pitarque. Entre estas cosas y la distracción de algún pinchazo llegamos a Villarluengo, lugar en el que no pensábamos parar, pero que si nos descuidamos todavía estaríamos allí. El personal sin prisa, ni ganas de seguir subiendo, hacía calor y las jarras de cerveza fría parecían más atractivas. ¿Hay hambre? No que va si solo llevamos un tercio del recorrido. Pero seguramente no encontraremos mucho más por ahí, y esos bocatas de longaniza tienen un aspecto buenísimo…, así, casi sin darnos cuenta, estábamos sentados a la mesa, en plena calle, con una jarra de cerveza en una mano y un bocadillo en la otra. ¡Somos débiles!

El calor aprieta, y solo el resonar del río en el fondo del barranco refresca un poco. La carretera perfecta, algunas motos se cruzan con nosotros. Seguimos subiendo mientras baja el nivel de agua en el bidón. Llega un lugar precioso que encaja la carretera entre el barranco de paredes a plomo y las no menos verticales del otro lado. El Estrecho creo que lo llaman. Sigue la carretera ciñéndose a lo que llaman Peñas Agujereadas y aprovecho una pequeña cascada a la derecha de la carretera para rellenar el bidón, ¡que fresca está! El paisaje se abre ligeramente y aparecen prados, vacas y Cañada de Benatanduz. Pueblo con lo justo, colgado del monte por su parte este y en el que no nos detenemos. Estamos solo en el kilómetro treintaiocho de la ruta y tenemos que seguir subiendo. El paisaje cambia, sustituye el gris casi blanco de las paredes calcáreas por el verde de los prados que el pinar oscurece a tramos. La carretera cruza el río Cañada mientras divaga por las profundidades de estas montañas olvidadas.

 

En una pequeña explanada, cruce de caminos a los pies de la sierra de la Rocha y dominado el profundo barranco del río Cantavieja, termina el tramo correspondiente a nuestra Ruta del Silencio. Nos reagrupamos. Han sido prácticamente veinticinco kilómetros de constante subida sin sombra alguna y les puedo asegurar que el sol ha pegado fuerte. Los compañeros van llegando como un verdadero rosario. Estamos cansados. No tenemos agua. Algunas fotos, tomadas en el momento, servirán a la noche para recochineo entre el personal, en especial una en la que Luis Alfonso, cabizbajo, está sentado en el bordillo y Luisi parece decirle algo jocoso. Solo quedan unos centenares de metros para coronar Cuarto Pelado, 1.657 metros de altura que nos hemos ganado a pulso. Nos dejamos caer a tumba abierta hacia nuestro ya próximo destino. Solo seis kilómetros nos separan de Fortanete y una cerveza bien fría. ¡Y estos son de los que a mí me gustan “to pa bajo”!

Segundo día de ruta

 

No madrugamos demasiado, hemos quedado para desayunar a las ocho y media. Anoche tampoco trasnochamos mucho, el hotel no se prestaba a ello, los dueños tenían más ganas de irse a la cama que nosotros, así que después de la cena resolvimos con cierta rapidez el concurso de las alforjas más chulas y que al mismo tiempo tuvieran un aire retro, galardón que recayó en Carlos por sus alforjas de mimbre. Álvaro y algún compañero más trajeron regalos que sorteamos entre todos. A mí me toco una gorra del Alfa Lum que me vino muy bien al día siguiente. Hoy también será un día duro, dos puertos de primera categoría; primero el de Villarroya ya de salida y el segundo el de Majalinos al final de la jornada. Es duro comenzar el día así, de subida, aunque hoy tenemos suerte, llevamos coche de apoyo y las alforjas y el peso las lleva él. Los demás, como críos, han salido zumbando, yo me lo tomo con calma, sobre todo tras ver el cartel que anuncia el puerto colocado por el Parque Cultural del Maestrazgo: Longitud 9.3 km. Pendiente media 3,9% y máxima 8%, inicio a 1.336 m., cima a 1.700 m. Para ser los primeros kilómetros de la jornada no está nada mal, así que automáticamente y sin proponérmelo entro en modo supervivencia. Es un modo de pedalear que me sale de dentro, avanzo como un autómata con el mínimo esfuerzo posible hasta superar el obstáculo ya sea en kilómetros o desnivel. A veces me sorprendo cuando lo consigo porque lo he hecho en menos tiempo o esfuerzo del que esperaba.

El día ha amanecido despejado y al igual que ayer hará calor. La carretera asciende por un paisaje de pinar que se va espesando con la altura. No sé lo que tardé, pero cuando llegue arriba todos me están esperando. Nos hacemos una foto junto al cartel y nos dejamos caer hacia Villarroya de los Pinares. En este tramo no soy de los últimos, más bien incluso de los primeros. ¡No hay nada como una buena bajada! En Villarroya hacemos una parada “técnica” y nos “hidratamos” convenientemente. Dejamos la población para entrar por nuestra derecha en el bonito valle del río Guadalope, con prados de amapolas enmarcados por las serpenteantes hileras de los chopos que acompañan al río. En este valle se encuentran las poblaciones de Miravete de la Sierra y Aliaga. Al parecer a Jaime I le gustaba dejarse caer por aquí a la caza del jabalí y no me extraña, la verdad. Miravete tiene pinta de atractivo, pero el cruce hacia Aliaga está unos cientos de metros antes. Dudo. Al principio continuo hacia el pueblo, pero luego lo pienso mejor y doy la vuelta, es posible que más adelante no pueda cruzar el río. Me equivoqué, sí se puede cruzar, y por un sólido puente de piedra. En ese momento en el reloj de la iglesia dan las doce.

 

Me he quedado rezagado entretenido en hacer fotos y ahora pedaleo solo y en silencio. La carretera sigue paralela al río enmarcada por la sierra de la Lastra, mientras la ermita del Calvario nos despide de este bonito pueblo. Para romper el idilio la carretera hace un busco giro a la izquierda alejándose del río y con una fuerte subida librar el cerro de la Cingla volviendo de nuevo al río. Enormes y viejos olmos, ayudados por álamos y sauces, protegen el cauce del río que se desliza indolente formando pequeñas cascadas. Según avanzo descubro a la derecha de la carretera unas extrañas rocas con forma fálica que resulta ser el Parque Geológico de Aliaga. Me salgo de la carretera y me acerco hasta un cartel que me ilustra sobre el tema. Resulta que la susodicha roca tiene nombre; la Morta y es nada menos que del cretácico inferior. El valle se abre y el río se remansa en un pequeño azarbe justo antes de entrar en Aliaga. El pueblo es de origen árabe, límite oriental de la Taifa de Albarracín, que es atacado, conquistado, perdido y vuelto a conquistar por los cristianos, pasando finalmente a la orden militar de los Hospitalarios que establecen en la villa su Encomienda. No veo a los compañeros y continuo el camino. Ya al final de la calle principal decido parar y preguntar a unas paisanas cuando veo el coche de Oscar que viene hacia mí. —Sígueme me dice. Doy la vuelta y le sigo. Cruzamos de nuevo el pueblo y a la salida se detiene. —Por aquí tampoco es, es el camino que está junto al río. Precisamente yo le había visto, estaba inundado y pedregoso a tramos. No me lo pienso y me meto en él, pie a tierra, me subo al prado y vadeo un tramo. Sigo, pie a tierra de nuevo y otra vez al prado, hasta que llego a un viejo puente, pregunto a unos paisanos por el camping. —Si, al otro lado del puente verá usted el Santuario de la Virgen de la Zarza, tire usted a la derecha y enseguida lo encontrará. Efectivamente aquí están todos sentados a la mesa, menos mal que he llegado a tiempo. El personal está animado, corren las jarras de cerveza. Yo, prudente, la rebajo con refresco de limón que además es muy refrescante y sé que van a caer unas cuantas, hace demasiado calor. Algo de aperitivo y de plato fuerte huevos con jamón y patatas. Un heladito de postre.

 

Es medio día y el sol cae a plomo. Nos ponemos en camino. Al principio la carretera se desliza junto al río en ligera bajada hasta un paraje en el que las paredes se inclinan sobre el río obligando a la carretera a encajonarse y hasta horadar la roca en un par de ocasiones. Aparece un embalse y una vieja central eléctrica y se acabó lo bueno. Ahora la carretera se va hacia el norte y se aleja del río y lo peor es que comienza el puerto. ¡Recién comido y con este sol de justicia! Puerto de Majalinos 1ª Cat. Inicio: 979 m. Cima: 1.450 m. Longitud 12.2 km. Pendiente media: 3.8 %. Pendiente máxima: 6 %. ¡”Vamos pa lla”! Supongo que es aprensión mía, pero estas rampas creo que superan con creces ese seis por ciento de máxima que anuncia el cartel. El pinar es sustituido por los campos de labor y estos por los prados, incluso aparecen algunas vacas a lo lejos. Tras unas revueltas el paisaje se abre, incluso la carretera nos da alguna alegría y nos deja descansar un rato. Aparecen algunas masadas aisladas y hasta un pequeño núcleo urbano que no llega a ser pueblo, La Cañadilla y su ermita de San José. Al fondo se aprecia como la carretera forma un amplio arco que hacia la derecha y se eleva con decisión. Miro hacia atrás y veo como Carlos se acerca despacio, pero constante. Al final de la curva, en otra que se va hacia la cima, llega a mi lado y los dos juntos alcanzamos el collado. 

 

De la docena que somos cuatro o cinco ya están arriba, por una vez y sin que sirva de precedente, no soy el último. Uno, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha hecho trampa y se ha subido al coche, en cambio otros, sofriendo lo suyo consiguen llegar arriba, y puedo asegurar que no ha sido fácil, a pesar de un par de descansos el puerto es tendido y te obliga a un esfuerzo constante dejando poco margen para el descanso, no hay sombras y a esta hora del día el sol ha pegado de lleno. ¡Cómo he agradecido el par de cubitos que ha añadido al bidón al salir del restaurante! Ya solo queda dejarnos caer hasta Ejulve y habremos terminado la jornada y este maravilloso fin de semana de ciclismo retro, donde ha predominado la amistad y el compañerismo. Han sido dos días de ciclismo del que me gusta, sin prisa, disfrutando del paisaje cuando ha sido posible y cuando no; sufriéndolo. Sin geles ni barritas, con nuestras bicicletas de acero que cuentan más años que sus dueños. Un bello canto a ese ciclismo en blanco y negro que tanto nos gusta, con toda su dureza y dolor, pero también con su humanidad que no deja margen para la tristeza, que estrecha lazos y engendra amistad. Hasta la próxima, compañeros.

Mariano Vicente, 13 de junio de 2021

 

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