Camino Natural Vía Verde de Lucainena de las Torres a Agua Amarga

(Ferrocarril minero que transportaba el mineral de hierro desde las minas de Lucainena hasta el cargadero de Agua Amarga, a unos 36 km. Estuvo funcionando desde finales del siglo XIX hasta 1942.)

Desde uno de los “Pueblos más Bonitos de España”; Lucainena de las Torres, existe una interesante vía verde que discurre por la plataforma de un antiguo ferrocarril minero que llevaba su carga hasta el Mediterráneo, al cargadero de mineral de Agua Amarga. Hoy solo podremos llegar hasta la Venta del Pobre (más o menos la mitad de su recorrido) tras pasar por lugares como los Antiguos Baños Medicinales de Lucainena de las Torres, el Cortijo de la Tejas, la Noria del Saltador, los restos de las Baldas de Peralejos, el túnel de Piedra y el espectacular puente del Molinillo sobre el río-rambla Alias.

Foto: spanishrailway.com

Desde los hornos de calcinación en Lucainena de las Torres bajaban toneladas de mineral de hierro camino de la costa hasta Agua Amarga, donde eran embarcadas hasta los Altos Hornos de Vizcaya. Pedalearemos bajo la vigilancia de la Sierra Alhamilla y siguiendo los pasos de la rambla de Lucainena que, aunque no lo parezca, también es río y se llama Alias.

Desgraciadamente, hoy por hoy, solo nos lleva hasta la Venta del Pobre en el municipio de Nijar, dejado para el futuro su continuación hasta Agua Amarga. Serán a penas 15 kilómetros que nos sabrán a poco. Aun así, podemos dividir el recorrido en tres partes diferenciadas; un primer tramo entre Lucainena de las Torres y El Saltador, un segundo asfaltado entre El Saltador y el Puente del Molinillo y por último el que nos llevará hasta la Venta del Pobre.

Foto: spanishrailway.com

Diario de ruta

Aun es de noche cuando nos ponemos en marcha, tenemos 173 km que con un café son al menos dos horas de viaje. El sitio más cómodo para dejar el coche y coger la bici es el aparcamiento de la Venta del Pobre.

 
El sol ya está alto, ilumina la sierra de Alhamilla y los campos por los que vamos a pedalear. Hemos decidido alargar algo la ruta y visitar en primer lugar el pueblo de Nijar, “capital” de la comarca Cabo de Gata-Nijar, parque marítimo – terrestre del territorio español afectado por el mayor número de figuras de protección, ya que además de Parque Natural es: Reserva de la Biosfera, Geoparque y Zona de especial protección de aves.

  
Al principio el itinerario no se presenta demasiado atractivo, aprovechamos la vía de servicio de la A-7 en dirección a Nijar. El paisaje; el típico espartal que prolifera por estos lares, pero no nos dejemos engañar aquí se da una gran biodiversidad con algunos endemismos propios, al fin y al cabo, estamos en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

 
Las encaladas casas de Níjar aparecen ante nosotros recortadas bajo las grises laderas de la sierra de Alhamilla, vigiladas de cerca por la Atalaya. Calles estrechas y adoquinadas de casas encaladas, jarapas y cerámica, iglesia mudéjar y Atalaya.

 
Abandonamos la población con dirección a Lucainena de las Torres, la carretera serpentea tratando de ajustarse a las laderas de la sierra de Alhamilla, los almendros se alternan con algún olivo y pinos aislados. El paisaje se eleva suavemente y se "monteriza".

 
Como a seis kilómetros de Nijar nos damos de bruces con el cauce de la rambla del Carrizalejo que nos tiene reservada una agradable sorpresa, el pantano de Isabel II.
Estamos en la vertiente sur de la sierra de Alhamilla, cerrada de los Tristanes en la Rambla del Carrizalejo. Presa de sillares de cantería de 35 metros de altura por 44 de longitud. Diseñada por un paisano nuestro, Gerónimo Ros Giménez (1802-1885), termino de construirse en 1850 e Isabel II autorizo que llevara su nombre. Desgraciadamente, en poco más de una década, casi la mitad de su capacidad estaba ocupada por los materiales arrastrados por las avenidas. ¿Falta de previsión? O alguna otra cosa.

Al cruzar ramblas y barrancos pequeños retazos de vegetación de ribera alegran la vista. Se empina la carretera para superar la sierra y llevarnos a Lucainena.

  
La iglesia de Nuestra Señora de Montesión domina la población; a su derecha, los restos de la antigua torre del Molinillo, único vestigio que queda en pie de la muralla que rodeaba el pueblo y que justifica antiguo topónimo “Lucainena de las Siete Torres”.  No podemos abandonar la población sin pararnos a contemplar su centenario algarrobo, el lavadero o la fuente.

 
El siglo XIX y parte del XX le deparó un importante pasado minero del que son testigos sus hornos de calcinación. Estos hornos de los que se conservan ocho, tenían 20 metros de altura y una capacidad de fundición de 500 toneladas de mineral al día. Uno de ellos se ha rehabilitado y se puede visitar. 
Una vez procesado el mineral se transportaba por ferrocarril hasta el embarcadero de Agua Amarga, hoy su trazado ha sido rehabilitado como vía verde hasta la Venta del Pobre y es nuestro siguiente recorrido.

 
Comenzamos a pedalear y pronto nos encontraremos con la antigua estación de Lucainena hoy convertida en punto de información turística. Nos alejamos del casco urbano para alcanzar el mirador de “El Algarrobo” donde podremos disfrutar de una panorámica de la sierra de Cabrera-Bédar (ZEC) por sus valores ambientales. Poco después llegamos al área de descanso “La Cerradilla” que dispone de sombra, mobiliario e incluso fuente para recuperar fuerzas.

 
El paisaje agrícola, salpicada de blancos cortijos, enmarca nuestro recorrido, siempre en ligero descenso, paralelos a la rambla de Lucainena. 

  
Cruzamos la pasarela de Rambla Honda y llagamos al mirador de “El Saltador” con vistas sobre el cortijo de las Tejas. Cartel interpretativo y comienza el tramo asfaltado que discurre por el camino de Huelí. Pocos metros después del kilómetro 6, el estado de ruina del antiguo puente de la Rafaela, hoy sustituido por una pasarela de acero y madera, lo que nos permite recuperar el antiguo trazado ferroviario a la altura del poblado de Los Ramos.

 
En el punto kilométrico 9 encontramos el único túnel con que contaba este ferrocarril. Excavado a “roca viva”, sin revestimiento, no representa ninguna dificultad pues está iluminado y es de escasa longitud (85m). En el kilómetro 10 se acaba el asfalto y pronto llegamos al acondicionado puente del Molinillo. 
Se suaviza la orografía y los invernaderos comienzan a dominar el paisaje. Pedaleamos casi sin darnos cuenta para llegar al final del recorrido en la Venta del Pobre, lugar donde se ubicaba la antigua estación de Camarillas, y hoy salida 494 de la autovía del Mediterráneo (A-7) donde el viajero dispondrá de todo tipo de servicios.

Mariano Vicente 17 de abril de 2026

Pedro López - Sierra Espuña

Rocoso, bravo, quemado por el sol, mirando de tú a tú a su primo el Morrón de Totana, el Pedro López es, con sus 1.568 metros de altitud, la segunda cumbre más alta de sierra Espuña. Su forma amesetada lo convierte en una atalaya que nos proporciona una de las panorámicas más completas sobre el Parque Regional de Sierra Espuña y parte de la Región de Murcia. 

Al oeste, el inconfundible cejo de Peñarrubia y la blanca cabellera de la Sagra. A lo lejos, al suroeste, se insinúan las blancas cumbres de Sierra Nevada. 

 Al norte, la sierra de Pedro Ponce coronada por la Selva. 

Al sur el abismo, el manto verde de Sierra Espuña y los contrafuertes de Peña Apartada. 

En frente, el Morrón de Totana y la blanca bola del radomo (cúpula geodésica) que protege la antena del radar del Escuadrón de Vigilancia Aérea n.º 13 (EVA 13) del Ejército del Aire y del Espacio. 

Sierra Espuña, Parque Natural, cuenta con las máximas protecciones regionales y todo lo necesario para convertirse en Parque Nacional ¡Dios dirá si lo consigue! 

La ruta 

Nuestro punto de encuentro será el Centro de Interpretación Ricardo Codorniu, punto de información del parque y de los valores naturales de Sierra Espuña, como la flora y fauna, las actuaciones de restauración hidrológico-forestal de finales del siglo XIX, la historia geológica, así como información sobre los valores culturales de este espacio natural protegido. 

Desde el Centro, accedemos a la pista forestal de la Cuesta del Marqués que por la umbría de Peña Apartada nos llevará al Collado Bermejo. Reagrupamientos y sesión fotográfica. 

Nos dejamos caer por carretera en dirección a Totana, al llegar a la cercanía del collado Pilón tomaremos una pista que sale por nuestra derecha casi en dirección contraria, es la pista de la Casa Forrestal de la Carrasca. 

 

Una vez superada la casa, dejamos la pista por una senda que se insinúa a nuestra izquierda. Senda que se encuentra muy sucia por los restos de poda y saneamiento de los pinos. 

Sale la senda de nuevo a la pista de la Carrasca para superar el Collado Pelao. Seguimos hasta el Collado de Totana para desviarnos a nuestra derecha por la pista que, tras superar el collado del Humero, baja hacia el cortijo de Malvariche. En este collado, ahora sí, nos vamos directos al Pedro López. 

Las vistas son inmejorables, no solo nos permite hacernos una idea integra del Parque Natural de Sierra Espuña, sino también de toda la Región de Murcia e incluso podemos observar emblemáticos iconos de las aledañas como la Sagra o Sierra Nevada.

 

 

Tras las fotos de rigor, debatimos sobre la mejor ruta de bajada. Algunos proponen los Pozos de la Nieve, construidos entre los siglos XVI y XVIII fueron utilizados para el almacenamiento de la nieve. Hoy, vestigio histórico de valor incalculable dentro del patrimonio de Sierra Espuña. La nieve era almacenada y transformada en hielo para posteriormente, cortada en bloque, bajarlos a lomos de animales de carga para usos sanitarios o el consumo doméstico de las familias adineradas de Murcia, Cartagena y Orihuela. Pero se impone la ruta “más rápida” que tras llegar al Collado de la Poza del Pino Blanco se deja caer por la umbría de Cerro Espuña hasta el Collado Bermejo. 

 

Comenzamos el descenso por la pista de la Cuesta del Marqués, para dejarla a los pocos metros por una senda a nuestra derecha que algunos llaman “La Salvaje” que va casi paralela a la pista y un poco por encima. Estrecha senda que recorre la umbría de Peña Apartada y se ve obligada a perder altura con unas series de revueltas en zigzag por el Barranco del Marqué que nos dejará de nuevo en la pista y directos al Centro de Interpretación. 

Ya no nos queda más que situarnos en el área recreativa de la Perdiz y en su restaurante donde Paco nos deleitará con un sabroso arroz y conejo con caracoles, amen de otras viandas como las alcachofas confitadas en aceite de oliva virgen o el jabalí con crema de castañas. ¡Qué le vamos hacer, somos de voluntad débil! 

Mariano Vicente, 17 de marzo de 2026 

Enlace a Wikiloc: 

 

Puerto de la Ragua (La Calahorra)

 

El puerto de la ragua se encuentra a caballo de las provincias de Granada y Almería separando dos comarcas bien diferenciadas; al sur, el embrujo morisco de las Alpujarras y el cercano Cabo de Gata en pleno Mediterráneo. Por el otro lado, el altiplano granadino dominado por las sierras de Baza, Cazorla y Segura.

Durante años sirvió para el tránsito del ganado transtemitante desde los pastos de invierno de Dalías a los pastos de verano de la propia Ragua. Puerto duro, en especial por su cara sur, ´descrito por Pedro Antonio de Alarcón a finales del XIX:

“…la Sierra, no es franqueable en todo el año, sino algunos pocos días del mes de Julio («entre la Virgen del Carmen y Santiago»), y eso con insufrible fatiga y peligros espantosos...”

y continua:

“…hay un Puerto, llamado de la Ragua (Rawa se escribía antes), al que conducen escabrosísimas sendas, y por donde es algo frecuente el paso en días muy apacibles, si bien nunca en el rigor del invierno; pero, así y todo, se han helado allí, en las cuatro Estaciones, innumerables caminantes, de resultas de los súbitos ventisqueros que se mueven en aquel horroroso tránsito…”

La carretera A-337 ha sido testigo del paso de la Vuelta Ciclista a España en dos ocasiones, en 1988 en su 41.ª edición y en el 2009, en la 64.ª. La Ragua esta considerado uno de los tres puertos más duros de la provincia de Granada junto a los puertos de Haza del Lino (Polopos) y Cerrajón de Murtas y cercano a la exigencia de los puertos de categoría especial.

Nosotros lo haremos por su parte “fácil” desde La Calahorra, serán unos 14 kilómetros de constante subida con una pendiente media cercana al 7 % y un desnivel acumulado de 850 metros positivos. Podremos refrescarnos en el Pilar de las Yeguas, situada en el mismo puerto, hoy una fuente de dos caños con una pequeña tejavana que permite, en caso de necesidad, guarecerse del frío. Ya solo queda dejarnos caer hasta la Calahorra y recuperar las fuerzas.

Mariano Vicente, septiembre de 2025.

 

 

Míercoles:Conejo (I)

 

 

España, puede significar «tierra de conejos», según la hipótesis fenicia. En hebreo, lengua emparentada con el fenicio, la palabra spʰ(a) n podría significar «conejo», y el término fenicio *i-špʰanim literalmente significaría: ‘de damanes’, que fue como los fenicios denominaron al conejo. 

La carne del conejo, además de ser muy magra y sabrosa, resulta muy versátil, la utilizaremos para elaborar una de las recetas más tradicionales, humildes y sabrosas que se pueden hacer; conejo al ajillo. Solo se necesita profusión de ajos y buen aceite de oliva. La elaboración es sencilla, se sofríen los ajos y se apartan, sofreímos el conejo y cuando esté dorado lo juntamos con los ajos, añadimos vino blanco, algo de romero y tomillo, también podemos añadir un poco de vinagre y caldo. Dejamos que se evapore hasta que solo quede el aceite, el conejo y los ajos. Espero que os guste.  

Para justificar este ágape, queremos realizar una ruta que aproveche la margen izquierda del río Segura hasta Javalí Nuevo, para tomar a continuación la Vereda Real hasta alcanzar el canal del trasvase y a través de él llegar al puentecillo que da acceso a la pista que recorre la solana de la Sierra del Cura, por último, por la carretera que viene de Barqueros, llegar a Librilla y al restaurante El Pizo, local que por este nombre es poco conocido; mejor, El Lavadero. 

Pero uno propone y el grupo dispone ¡Se amotinaron! No quedo más remedio que hacer el recorrido de siempre, de Murcia a Aljucer y por los caminos de concentración parcelaria paralelos al Reguerón hasta Librilla. 

El conejo bueno estaba bueno, pero como no tenemos remedio, lo complementamos con unos huevos fritos.

 

Subida a la Pandera (Sierra Sur de Jaén)

 

 

¡El campo andaluz, peinado
por el sol canicular,
de loma en loma rayado
de olivar y de olivar!
Son las tierras
soleadas,
anchas lomas, lueñes sierras
de olivares recamadas.

Antonio Machado

 

La Pandera

Estamos en tierras de la Cordillera Subbética que comprende tanto la Cordobesa, como el Poniente Granadino o los Montes de Granada y sobre todo la Sierra Sur de Jaén donde nos encontramos. Territorio abrupto con moles importantes como la Sierra de la Pandera que se eleva hasta los 1870 metros sobre el nivel del mar. Santuario del ciclismo en la comarca, esta espectacular cumbre ha sido en numerosas ocasiones meta de la Vuelta Ciclista a España, ganando en 2003 nuestro paisano Alejandro Valverde. El corredor del Kelme-Costa Blanca volvió a imponer su punta de velocidad en un apretado final junto a Roberto Heras (US Postal), y el colombiano Félix Cárdenas (LaBarca-2). A falta de 4 kilómetros para meta el bejarano decidió atacar, pero a pocos metros de la línea de meta, Heras y Cardenas fueron cogidos por Valverde y Sevilla, que viniendo desde atrás encontraron el merecido premio al trabajo en equipo.

Cumbre ocupada por una base militar que mantenía cerrada la carretera y restringido el acceso. En los noventa la base se encontraba en desuso, pero una valla seguía impidiendo el paso. Desde el año 2009 la valla está abierta lo que nos permite “disfrutar” de la subida hasta la cumbre.

Saliendo del monumental pueblo de Alcalá la Real tendremos casi 50 kilómetros hasta alcanzar la Pandera. Pedalearemos entre ondulantes colinas pobladas de olivos hasta llegar a Freiles. Comienza una bonita subida donde el olivo es sustituido por coscoja y encina con porcentajes que fluctúan entre el 4 y el 9 por ciento hasta llegar a un primer collado. Bajada y subida al segundo collado y ahora sí, nos regala una larga y agradable bajada hasta Valdepeñas de Jaén. Aprovecho para un pequeño descanso y me preparo para lo que se me viene encima, más de 13 kilómetros y medio y 970 metros de desnivel hasta la Pandera.

Poco más de seis kilómetros nos dejan a los pies de la Pandera. Cruzamos la verja, el primer kilómetro será al 15%. Llegados a un disimulado collado, en una gran curva a izquierdas, se suaviza durante un par de kilómetros, pero es una argucia que nos oculta lo que nos espera. En frente las casi verticales laderas del Matarratas con rampas que van del 13 al 18 por ciento. Llegar al Cerrillo de la Caldera nos dará algo de descanso antes de enfrentarnos a una nueva rampa que nos deja en la cima. Estamos a 1815 metros de altura y ante nosotros se abre una amplia y soberbia panorámica de casi toda la provincia de Jaén; al sur, casi a nuestros pies, Valdepeñas de Jaén, al norte, la propia ciudad de Jaén y cerrando el horizonte por el sureste, la imponente mole de Sierra Nevada.

Desandamos lo andado y nos dejamos caer a Valdepeñas de Jaén. Reponemos fuerzas, como me gusta la agradable costumbre andaluza de las “tapitas” que hará que tomemos con buen ánimo la subida hasta el cruce donde debemos tomar una decisión; volver sobre nuestros pasos hacia Frailes o continuar con una bonita y merecida bajada hacia el nacimiento del río San Juan y Castillo de Locubín a los pies de la Sierra de la Morenica.

Como no podía ser menos, pasado el nacimiento, comenzamos una nueva subida hacia el pueblo que nos compensará con bonitas vistas de la campiña de Martos. Pasado el pueblo, accedemos a la carretera de Alcalá hasta superar el puerto del Castillo con 940 metros de altura. Una bajada y una nueva subida nos dejará en Alcalá.

Mariano Vicente, 4 de octubre de 2024.   

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