Cuando tienes cierta edad, los deseos e ilusiones te las tienes que tomar con pragmatismo. Lo que viene a continuación no es más que la lista de esos deseos para el próximo año y quizá el siguiente o más allá. No sé si la salud y demás circunstancias que la vida nos depara me permitirán satisfacerlos, pero por ganas e ilusión que no quedará. Eh aquí algunos de ellos:
- Río Guadalquivir (Completo) (Gravel) Acompañar al Guadalquivir en su recorrido desde las sierras de Cazorla a su desembocadura en San Lucas de Barrameda, ya en el océano Atlántico.
- Río Ebro (Miranda-Delta) (Gravel) Será la continuación del recorrido que ya empecé hace trece años en Reinosa hasta Miranda (Alto Ebro) y que quiero terminar junto al Delta.
- Camino del Sur (Guadix-Baza) (Gravel/Mtb) En primavera del año 2022 intentamos hacer este recorrido entre Guadix y Caravaca de la cruz, pero la DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos) en la primavera de 2022 nos lo impidió realizar la primera etapa entre Guadix y Baza. (Camino Espiritual del Sur)
- Desierto de Tabernas (Mtb) Siempre me ha atraído esta parte del sureste español y en especial la parte más desértica y por unas circunstancias u otras nunca pude hacerlo con la bici, aunque sí por otros medios y no quiero retrasarlo más.
- Alcaraz (ctra.) No es más que una continuación de las 200 millas que llevo a cabo desde años atrás.
- Javalambre (ctra.) Algo que desde Murcia combinará tren y bicicleta con pernoctación en el Refugio Rabadá y Navarro.
- Mis Montañas Vacías (Mtb) Sería mi segunda parte, eso sí, muy personal, de Montañas Vacías.
- Al Veleta desde Capileira (Gravel) Ya subí al Veleta, lo hice desde Granada saliendo de Lorca. (El Veleta y yo) Ahora lo quiero hacer por el sur, desde Capileira.
-Jaén (ctra.) Creo recordar que fue en 2002 la primera vez que me fije en este puerto. Las imágenes que ofrecía TVE en la Vuelta de ese año con el bejarano Roberto Eras a la cabeza me dejaron impactado, ¡yo quiero subirlo! Pasaron los años y en 2022 fue Richard Carapaz el ganador. Si no puedo subir el puerto, al menos recorrer la zona.
- Ruta de la Plata (N-630 Gijón-Sevilla) (ctra.) Ya hice parte de la ruta por caminos, una de las veces con mi hijo que en aquella época cumplía los 17. Ahora quiero hacerla por carretera, con grandes etapas, hasta llegar a Sevilla.
- Camino Eulaliense (Mérida-Totana) (Gravel/Ctra.) Este camino une Mérida con Totana. Parece que los Templarios recorrieron este camino para llevar los restos de Santa Eulalia.
—Te he de contar una cosa. Este año la Numantina va a dar un salto
espectacular, queremos unir Numancia y Cartagena.
Es curioso como la cabeza muchas veces funciona a una velocidad muy
diferente al tiempo real. Mientras Enrique me decía estas palabras
acudieron a mi mente escenas del Camino del Cid, de la Vía Verde
de Ojos Negros y sin darme cuenta, estaba montando un itinerario entre
Numancia y Cartagena cuando apenas Enrique había comenzado a contármelo.
—Queremos utilizar vías verdes, más que nada, para alejarnos de las
carreteras, las bicicletas que llevaremos es mejor alejarlas de los
coches. Queremos que sean las mismas que utilizamos en la Numantina, ya
sabes, de la época del primer Tour de Francia o de la Primera Vuelta a
España e iremos vestidos a modo. Queremos que vengas con nosotros.
—Pero Enrique, tú sabes que tengo varias bicicletas clásicas, pero no
tan antiguas.
—Seguro que podrás conseguir alguna o te la pueden dejar Fari,
Álvaro o alguien del grupo, alguna habrá para ti.
Con esta simple conversación comenzó para mí toda una odisea. La verdad
es que no tenía demasiado interés en el tema, pero he de confesar que me
dejo convencer con excesiva facilidad y un par de llamadas de Enrique
hicieron el resto. Pero de dónde voy a sacar yo una bicicleta de esas,
una pionera, sin cambios, todo acero y sin ropa adecuada. No sabía nada
más del tema, la información era exigua y todo estaba por hilvanar.
Sería la primera marcha ciclista teatralizada por etapas de España y
probablemente la más larga de las que se celebran en el mundo. Cinco
etapas y más de 500 kilómetros reviviendo las gestas de los primeros
ciclistas que corrieron el Tour de Francia en 1903, el Giro de Italia en
1909 o la Vuelta a España en 1935. Quedarían unidas tres importantes
ciudades del Imperio Romano en Hispania, Numantia, Saguntum
y Cartago Nova. Aún faltaban un par de meses, tenía tiempo.
Gira la Tierra, el Sol y la Luna se pasean por el cielo y el tiempo pasa
sin que nos demos cuenta. Las fechas se echan encima y no tengo nada
preparado. Toca correr. Es una emergencia y llamo a Pepe Reina:
—Pepe, necesito tu ayuda, he de hacerme con una bicicleta, que, si no es
de primeros del siglo pasado, al menos lo aparente.
Y Pepe, como no podía ser de otra manera, se pone a ello. Busca en
mercadillos, pero sin éxito; en la Red, igual; entre su nutrido grupo de
amigos, nada. Pepe termina comprando una Peugeot ochentona, en
demasiado buen estado, para transformarla en pionera. Me la quedo, es
una bicicleta preciosa —cada uno tiene sus debilidades—. Hay que buscar
otra cosa. Pepe le había dado a un amigo común un viejo y oxidado
cuadro.
—Ángel que vas a hacer con el cuadro que te dio Pepe Reina.
—Yo nada. ¿Lo quieres tú?
Y así empezó la “deconstrucción” y montaje de la “nueva” bicicleta. Pepe
buscó bielas de un solo plato y ruedas de un solo piñón en lo más
profundo de sus anaqueles. Preguntó a sus amigos para potencia y
manillar, pero lo que más trabajo nos dio fueron los puentes de frenos,
hubo que cortarlos y volverlos a soldar con las medidas apropiadas, unas
cubiertas nuevas, y un usado Brooks completaron la creación. Ya estaba
lista para la aventura.
La ropa fue aún más complicado, no tenía nada tan antiguo, ni siquiera
que lo pareciera. Busqué en mercadillos y en el fondo de mis armarios y
no encontré nada. Al final un viejo pantalón fue cortado por debajo de
las rodillas y puesto unos botones. María, una buena amiga, vino a
salvarme, me transformó un par de viejos jerséis en verdaderos maillots
antiguos cosiéndoles unos bolsillos en el pecho y en la espalda. Una
vieja gorra y unas gafas hicieron el resto.
El destino quiso frustrar en parte la empresa, llamaron a mi mujer para
una intervención quirúrgica unos pocos días antes. Debía reorganizar
todo el plan. Era improbable que pudiera ausentarme de casa tantos días,
por lo que tendría que adaptarme a las circunstancias, decidí hacer
solo los dos últimos días, así que acompañaría a mis amigos en las dos
etapas murcianas; la primera, de Caravaca a Murcia por la vía verde del Noroeste y la segunda de Totana a Cartagena por la del Campo de Cartagena.
La Numantina: IV Etapa Caravaca
a Murcia por la Vía Verde del Noroeste.
Son poco más de las seis de la mañana cuando salgo de casa con dirección
a la estación de autobuses, hemos de trasladarnos mi bici y yo hasta Caravaca
para encontrarnos con los amigos que vienen de Soria. Unidos por un
humeante café, nos contamos los últimos acontecimientos, los percances
de nuestras vetustas bicicletas, pero que en realidad solo han
representado pequeños contratiempos que no han impedido que hoy estemos
aquí dispuestos a comenzar la cuarta etapa de la Numantina. Subimos
hasta la basílica de la Vera Cruz y recibimos la bendición para
nosotros, nuestras bicicletas y nuestra labor que no será otra que unir
la ciudad de Numancia y Cartagena. El párroco, como buen juez, bandera a
cuadros en mano, dio la salida de esta etapa que nos llevará hasta
Murcia.
La Vía Verde del Noroeste nos acoge en su seno y a pesar del fuerte
viento rodamos rápido, pero con constantes detenciones por las pequeñas
averías. Curiosamente, tras pasar la estación de Cehegín desaparecen y
nos permiten seguir sin mayores contratiempos. En el Niño de Mula
tomaremos el correspondiente refrigerio que nos permite continuar
pedaleando. Pequeña contrariedad por unas obras sobre la plataforma
ferroviaria antes de Albudeite, pero que no nos impiden seguir. Poco a
poco van cayendo los kilómetros, superamos Alguazas y llegamos a la
Ribera de Molina, punto en el que hemos decidido abandonar la vía verde
por la ribera izquierda del río Segura, esto nos permitirá llegar
prácticamente hasta la puerta de la catedral sin contacto alguno con
vehículos a motor.
Aparece la torre-campanario de la catedral y el imafronte oculto tras una lona. Desgraciadamente
para nosotros está en obras y nos priva del placer de su contemplación.
Para quitarnos el “mal sabor de boca” decidimos sentarnos en una
terraza con una fría cerveza en la mano. Esa noche, en la pedanía de Cobatillas,
disfrutaremos de una cena típica murciana en la que no falto el
zarangollo, las morcillas o el conejo con tomate o al ajillo.
La Numantina: V Etapa Totana a Cartagena por la Vía Verde del Campo de
Cartagena.
Otra vez me toca subir a un autobús hasta Totana para reencontrarme con
mis amigos. He dormido en casa, en el barrio del Carmen, mientras ellos
lo han hecho en el centro cultural de Cobatillas
y se han desplazado por la A-7 a Totana en vehículos privados. Tras la
correspondiente salida bajo la bandera de cuadros y el estridente sonido
de la trompetilla, nos encaminamos por la plataforma ferroviaria hacia
Cartagena. Me he sorprendido gratamente con el estado de la plataforma
en algunos puntos, se han hormigonado algunos tramos que estaban muy
deteriorados por las galerías hechas por los conejos y la pasarela
metálica sobre la carretera de La Pinilla a Mazarrón, que no estaban
cinco años atrás cuando la recorrí por última vez. Sin más sobresaltos
llegamos hasta la Aljorra,
dónde decido con pesar, dejar a mis compañeros y dirigirme hasta la
estación de Renfe con la intención de coger un tren para regresar a
Murcia, no quería dejar mucho tiempo sola a mi mujer recién operada.
Ellos continuarían hasta Vistabella
donde pasarían la noche celebrando con una contundente barbacoa la
quinta etapa de la Numantina y el casi final de la aventura.
La Numantina: Cartagena Modernista.
Los primeros rayos del sol calientan la esplanada
del puerto de Cartagena, poco a poco van apareciendo una serie de
extraños personajes más propios del siglo XIX que de la época actual.
Llegan andando; en bicicleta, alguna más antigua que ellos mismos, y en
preciosos vehículos propios de un museo. Vienen vestidos al modo de la
época y con espíritu festivo, rememorando los buenos tiempos de la
“Belle Époque”. Cartagena se viste de gala para la VIII Muestra
Modernista y la Numantina tendrá un protagonismo preeminente. La
comitiva, encabezada por la alcaldesa Noelia Arroyo vestida al modo de la época, se encaminó hacia los Héroes de Cavite, lugar de la llegada al esprint de la Numantina, en que Gerardo se llevó los laureles con propiedad, seguido por Carleti y Juan Deelor.
Se intercambió tierra de Numancia y Cartagena y se ofrecieron los
laureles en homenaje a los héroes de Cuba. Un paseo por la ciudad
visitando los puntos más emblemáticos relacionados con el modernismo,
movimiento que buscaba romper con el orden establecido y en especial las
reglas burguesas, creando un arte que representaba la realidad como
reflejo de la subjetividad y accesible a todas las clases sociales.
La visita al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua)
fue el colofón perfecto para finalizar una completa jornada. Aún
quedaría la cena de gala como broche final de la Numantina que ha unido
las tierras de Soria y Cartagena, las antiguas ciudades romanas de Numantia, Saguntum
y Cartago Nova con más de quinientos kilómetros y cinco jornadas de
convivencia y amistad, rememorando a aquellos ciclistas de principios
del siglo XX que forman parte de la memoria colectiva, verdaderos héroes
de aquel Tour de Francia de 1903, del Giro de Italia en 1909 o de la
Vuelta a España en 1935. Esperamos haberlo conseguido.
Las minas de Almería sufrieron una serie de vicisitudes que hicieron que su arrendamiento y explotación fueran mucho más asequibles que sus homónimas vizcaínas, lo que propicio la llegada al sureste almeriense de destacados industriales vascos. En 1894, Víctor Chávarri y Salazar, Marqués de Triano, arrendó las minas que explotaba la “Holway & Bros” e introdujo el “Método Bessemer” de obtención de acero, que junto a los hornos "Siemens-Martín” trajeron como consecuencia el abandono del hierro forjado por el acero. Los vastos criaderos de hierro en la sierra de Bédar, y la buena aceptación del hierro español en el mercado de Estados Unidos, llevaron a buscar empresas y capitales que permitieran instalar un ferrocarril, ya que su explotación no sería rentable sin un sistema de transporte de gran capacidad.
Víctor Chávarri organizó junto a Auguste Lecoq la sociedad “Chávarri, Lecoq y Cía”, para la construcción y explotación del ferrocarril que llevaría el mineral desde Bédar a Garrucha. El trazado que finalmente se construye es de 17,5 Km de longitud, con dos ramales que comunicaban con las principales minas; La Mulata, de 1,6 Km, y Santa Catalina, de 2,5 Km, que confluían en la estación de Los Tres Amigos. La vía tenía un metro de anchura y una pendiente máxima 2,5% y una capacidad de transporte de 300.000 toneladas al año. El mineral se transportaba desde las minas a través de vagonetas hasta un depósito con forma de tolva ubicado en la estación de Tres Amigos. Los vagones se introducían, bien en el túnel bajo la tolva, o en lateral exterior, cargándose por gravedad y desde allí descendían hasta alcanzar el mar en el descargadero de Garrucha.
El ferrocarril entre Bédar y Garrucha, estuvo en funcionamiento desde 1896 hasta 1923, con numerosas interrupciones. Actualmente, coinciden con el viejo trazado ferroviario las rutas de senderismo SL-A77 y un futuro proyecto para una vía verde de Garrucha a Bédar (PR-A 367).
Crónica
Del ferrocarril minero entre Bédar y Garrucha, en la provincia de Almería, que estuvo en funcionamiento durante 27 años, solo quedan algunos restos y una plataforma fragmentada por las nuevas infraestructuras e invadida por fincas y en algunos puntos muy deteriorada, su abandono es patente y el proyecto para transformarla en vía verde está aún muy verde y encontrará numerosas dificultades.
Nuestra intención, remontar el trazado desde el viejo descargadero de Garrucha, junto al mar, hasta la localidad de Bédar, donde se cargaba el mineral procedente de las principales minas, como La Mulata y Santa Catalina. Pero como el hombre propone y Dios dispone —muy apropiado en este caso—, al regreso queríamos ver las vidrieras de la iglesia de Turre, iniciativa de un amigo y compañero de Matías, pero el párroco solo nos las podía enseñar a primera hora, por lo que se trastocaron nuestros planes.
Blas Carrillo López, tercero de los hijos de Bartolomé y Encarnación, nació en Mojácar el 7 de septiembre de 1948. Pero a los pocos meses ya estaba en Turre, por lo que a todos los efectos se consideró turrero toda su vida y así lo consideró el ayuntamiento que en febrero de 2016 lo nombró Hijo Predilecto. Estudió bachillerato en el colegio La Salle junto a mi amigo Matías y creo que también coincidieron en Granada, pero sobre todo como profesionales en la Ciudad Sanitaria de la Arrixaca (Murcia), aunque en distintas ramas sanitarias. Trabajó en el servicio de Ginecología del Hospital Torrecárdenas, donde se jubiló. Medalla de Oro Colegial de Almería y Colegiado de Honor desde abril de 2018.
Las vidrieras
Víctor García Góngora, arquitecto y profesor de Arte de la Universidad de Sevilla, junto a su hermano Manuel, experimentado maestro soplador de vidrio, han elaborado las vidrieras que Blas Carrillo ideo para la iglesia de la Purísima Concepción de Turre. Están construidas en diversas capas termofundidas de cristales nobles de variados tonos. El proceso comenzó en 2013 con el rosetón de la fachada principal, le siguieron dos más en la fachada Este. En la Oeste; un corte anatómico del útero gestante con el feto a punto de nacer, tratando de reflejar los momentos de la fecundación, gestación y parto.
Nos desplazamos desde Murcia para llegar a Garrucha y comenzar a pedalear antes de las diez de la mañana. Yo quería subir por los márgenes del río-rambla Aguas, pero Matías tenía prisa para llegar a nuestra cita y optamos por la carretera que representaba un recorrido más directo. La verdad es que quizá no fue un acierto, mucho tráfico, incluso peligroso, pero llegamos a Turre sin incidencias y a la hora prevista. Visitamos la iglesia parroquial y aunque ya teníamos noticias de las vidrieras y habíamos visto algunas fotos, en vivo y en directo nos impresionaron. Son hermosas y originales, son únicas, especialmente por su motivación, reflejar la gestación y embarazo de la virgen María.
Dejamos un poco de lado el track previsto y continuamos por carretera, ahora ya con menos tráfico, hasta la localidad de Bédar. Nos detuvimos poco antes de la localidad en la estación cargadero de Tres Amigos, recorriendo el edificio del cargadero, llegando a entrar en interior del túnel, observando las bocas de descarga. Los trenes se estacionaban tanto en el interior del túnel como en su lateral exterior, cargando los vagones por gravedad. Hubiéramos podido tomar aquí la plataforma ferroviaria para regresar a Garrucha, pero decidimos subir hasta el pueblo de Bédar a refrescarnos, y lo hicimos a conciencia, hacía calor y además, he aquí lo interesante, es más barato que en Murcia.
La plataforma ferroviaria
La plataforma, que comienza en ángulo con la carretera poco más abajo del cargadero de los Tres Amigos, es fácilmente reconocible por la boca de un pequeño túnel que se distingue a su lado, algo tapado por la maleza, indica perfectamente por donde transcurría el ferrocarril minero. Pasada una semiderruida estación y tras cruzar un pequeño puente de madera, gira alrededor del paraje del Pecho de las Almendras con el propósito de no perder altitud y mantener controlada la pendiente. Para ello realiza dos grandes giros hacia el Norte por la zona de El Portugués hasta dirigirse al paraje de Los Burgos. Una pequeña construcción ferroviaria semiderruida da paso a una especie de terraplén de obra similar a un puente que nos encamina ya decididamente hacia el Sur.
Conforme nos acercamos a la A-7/E-15, en la zona de Los Burgos, junto a unas casas, la plataforma se vuelve intransitable. Es conveniente abandonar la plataforma por nuestra derecha, no recuerdo si por un camino asfaltado, hasta alcanzar la autovía que cruzaremos por debajo. No hay pérdida, hay un restaurante, Miraflores y un camping, Los Gallardos. Continuamos por la nacional dirección Norte hasta recuperar la plataforma. Poco después tenemos que estar muy atentos porque la plataforma se deteriora por momentos hasta volverse intransitable. Recomiendo, al llegar a un camino perpendicular a la dirección que llevamos girar a la derecha. Hay una gran balsa de riego que hay que rodear dejándola a nuestra izquierda para pasar entre ella y una casa de campo. La idea es continuar este camino que de forma natural nos llevará hasta un puente sobre el trazado de alta velocidad que nos hará recuperar de nuevo la vieja plataforma ferroviaria y esta vez sí, nos llevará hasta Garrucha. Intentar seguir la plataforma en el tramo anterior es complicado, está rota e intransitable.
Nos equivocamos al entrar en Garrucha y nos fuimos hacia el centro, pero si se quiere seguir la plataforma hasta su finalización junto al mar, al cruzar la carretera de Los Gallardos a Garrucha, continuar junto a unos centros comerciales y dejando el cementerio a nuestra derecha llegaremos a los restos del antiguo descargadero. Las instalaciones de carga de los vapores hasta 1930 eran muy rudimentarias, obligando a hombres y barcazas a desafiar al mar para cargar los vapores anclados junto a la costa de Garrucha.
Nos fuimos a comer a Vera, a la Terraza Carmona, pero eso es otra historia que considero de poco interés para los lectores de esta crónica.
El hombre propone y Dios dispone. Año y medio de sequía, tres meses preparando el viaje temiendo sobre todo el calor de finales de mayo, y nos cae la Dana encima. ¡Llueve en el sureste español y el altiplano granadino con una contundencia y perseverancia desconocida en años! Salimos en autobús de Murcia el 22 de mayo a las 10.15 de la mañana en dirección a Guadix y al poco tiempo ya estaba lloviendo y con muchas ganas. Llamamos a nuestro amigo Miguel del hostal Casa-Grande de Baza, gran conocedor de la región y excelente ciclista. “…Mariano, ni se te ocurra, eso es un completo barrizal…”, y ese barrizal no es ni más ni menos que la primera etapa del Camino Espiritual del Sur que discurre por el desierto de Gorafe.
Después de muchas dudas decidimos bajarnos del autobús en Baza y planificar con Miguel la situación. Llueve y en los apenas dos kilómetros que nos separan del hostal, terminamos empapados. Aposentados, secos y cambiados, nos reunimos con Miguel para cambiar impresiones. Una de las primeras fue descartar el recorrido en bicicleta, ni siquiera con un vehículo todoterreno se podría hacer, el barro no nos dejaría. Visto lo visto, decidimos que lo mejor sería alquilar un coche y visitar con seguridad, no olvidemos que tenemos encima una potente Dana que ha provocado ya inundaciones en varios puntos de la región, los lugares más interesantes y accesibles por carretera del recorrido de la primera etapa entre Guadix y Baza.
Recorremos Baza bajo la lluvia, nos hemos comprado unos paraguas, y nos acercamos a la Iglesia Mayor de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación, concatedral de la diócesis de Guadix-Baza. Se construyó como la de Santiago sobre la mezquita aljama. Pero la desgracia se cebó sobre ella en forma de terremoto que en 1531 asoló la ciudad, derribándola en su mayor parte. Comenzó su reconstrucción ya en estilo renacentista. La torre campanario es de cuatro cuerpos cuadrados, los dos últimos de ladrillo y reconstruidos tras el terremoto. Cenamos en un local típico y nos vamos a la cama. La incertidumbre nos proporciona una noche inquieta.
Guadix es un pueblo con el título de ciudad que pasó del oppidum íbero a ser una de las colonias romanas más importantes de la Tarraconense. Una de las primeras ciudades de la Península que se convirtieron al cristianismo y una de las primeras sedes episcopales. Pueblo “difícil” para el viajero que desde el entorno de la catedral tiene a su alcance desde ruinas ibéricas y romanas a palacios nobiliarios y sinagogas, todo al alcance de la mano, pero al mismo tiempo disperso, escondido y superpuesto. Nos recibe como no podía ser de otra manera, lloviendo, pero con una gran exposición en la catedral; The Mystery Man. Una oportunidad para conocer qué hay detrás de la Sábana Santa de Turín y el supuesto cuerpo que envolvió, quizá el del propio Jesucristo. Recorremos las seis salas que conforman la muestra que culmina con una representación hiperrealista, sin atisbo artístico alguno, del cuerpo que se supone albergó la Sábana Santa.
Salimos de Guadix por la A-92 en dirección a Gorafe. Llueve. Queremos visitar el Centro de Interpretación del Megalitismo. Llegamos al medio día y nos dicen que tenemos un único pase a las cinco de la tarde, como es pronto, incluso para comer, subimos por un camino cementado de fuerte pendiente hacia el Puntal de Don Diego, con el riesgo de que la lluvia no nos dejara ver mucho, pero estaba equivocado, el paisaje era extraordinario. A pesar de la vehemencia de la lluvia y la pasión que ponía el viento por arrancarnos el paraguas de las manos, aquello era memorable. Estamos en plena depresión de Baza-Guadix, amplia meseta parda y blanca sumergida hasta hace cuatrocientos cincuenta mil años, que no es más que los fangos de un antiguo mar que quedó atrapado entre montañas. Con el tiempo logró abrirse al oeste, al valle del Guadalquivir, hacia donde comenzaron a fluir las aguas erosionando el fondo con cañones, barrancos y cárcavas que desecaron el entorno convirtiéndolo en el paisaje semidesértico de hoy. Pero no solo hay torrenteras y ramblas, también está plagado de dólmenes y enterramientos megalíticos. De hecho, es posible que de aquí provenga el hombre más antiguo de Europa, el Hombre de Orce. No es más que un trozo del cráneo perteneciente a un homínido, pero he aquí lo importante, con una antigüedad de entre 1.300 y 1.600 millones de años. Esto supone el adelanto de la presencia humana en Europa en un millón de años.
Este paisaje de áspera belleza, hoy es un paraíso desabrido de viento y lluvia que nos obliga a replegarnos hacia el mesón Ilusión, un buen avituallamiento no nos vendrá mal. Asistimos al pase del CIM, pero no lo voy a contar, mejor lo visitáis vosotros, merece la pena. Cae la tarde y decidimos volver a Baza, cenamos muy bien en un italiano, la Góndola creo que se llama, y regresamos al hostal. Miguel nos había preparado un track para el día siguiente que nos librara del barro. Todo asfalto hasta Benamaurel, luego seguiríamos nuestro recorrido hacia Huéscar como teníamos previsto que también era casi todo por carreterillas de poco tráfico.
Preparamos las bicis, no sin un cierto desasosiego, no dejamos de preguntarnos si nos respetará el tiempo o como encontraremos los caminos y eso que nos hemos propuesto hacerlo todo por asfalto. Sobre las nueve nos despedimos de Miguel que asegura que todo irá bien y nos ponemos en marcha. Buscamos la vía verde en dirección a Baúl, que abandonamos al llegar a la carretera de Zújar, pues si seguimos adelante hay un trozo en el que se pierde la vía verde y puede haber barro. Está carretera tiene abundante tráfico hasta que superamos la A-92 y disminuye considerablemente. El cerro Jabalcón se hace omnipresente en el paisaje.
Zújar aparece como por ensalmo. Situado a los pies del Jabalcón, es un poco como el resto de pueblos de la zona; un buen número de casas cueva de fachadas encaladas y otras tantas convencionales de ladrillo. Una pequeña plaza y la iglesia. Salimos junto al arroyo del Carrizal en busca del embalse del Negratín. La carreterilla rodea el siempre presente Jabalcón entre este y el pantano que se ve algo mermado por la sequía. Pasamos dos elevaciones; la primera sacia la sed del Almanzora, la segunda alimenta el canal del Jabalcón que riega la vega de Baza. Le siguen unos baños, de Zújar se llaman, a pesar de estar el pueblo al otro lado del cerro. Un pantalán, supuestamente flotante, se encuentra en dique seco por el bajo nivel del pantano, los deportes acuáticos tendrán que esperar. Se estabiliza el perfil, hasta ahora preñado de pequeñas subidas y bajadas, al llegar al camino de servicio del canal del Jabalcón. No se cuantas veces he mencionado ya el Cerro Jabalcón, casi da miedo, mires para dónde mires ahí está él, incluso cuando crees haberlo dejado atrás, ahí sigue, omnipresente. No dejaremos de verlo hasta la zona de Castillejar.
Abandonamos el canal en dirección a Cuevas del Negro en la parte este del pantano. El río Guardal nos sorprende con un vado, menos mal que a un lado -no se ve- hay un pequeño puente metálico, con pinta de provisional, que evita que nos mojemos. Benamaurel aparece sobre un cerro y nos obliga a esforzarnos para alcanzar su enorme plaza mayor. La iglesia cerrada, como casi todas, pero nos introducimos en el edificio de enfrente, el ayuntamiento, en el que acceden a sellarnos la credencial. Por cierto, ninguna de las tres funcionarias ha oído hablar del Camino Espiritual del Sur. Salimos de Benamaurel siguiendo la vega del Guardal por su margen izquierdo y a poco más de dos kilómetros y medio nos sorprende con otro vado y como el anterior tiene a su lado un pequeño puente de cemento, solo apto para peatones. El paisaje, de campos de labor, se vuelve más “bestial”, no por el paisaje en sí, sino por los animales que aparecen. De dos a tres docenas de buitre leonado y una pareja de águilas pueblan el cielo. Algún zorro se esconde raudo tras la maleza.
El camino nos saca a la carretera a la altura de El Salto y el trayecto hasta Castillejar se nos hace un poco monótono, a pesar de que las vistas de la vega son agradecidas. Los distintos poblados por los que pasamos siguen las características de toda la comarca, casas cuevas perfectamente conservadas y otras muchas totalmente abandonadas. Volvemos a cruzar el Guardal, esta vez por un puente, antes de entrar en Castillejar que antiguamente se llamaba de los Ríos porque en él confluían Guardal y Galera con algún que otro riachuelo. Terminamos junto a la iglesia en un bar cuya dueña es de Albatera, pero nos confesó, quizá para empatizar con nosotros, que se sentía más murciana que granadina o alicantina. Comimos, como siempre, demasiado y nos enfrentamos al camino ahítos y temerosos bajo nuestros impermeables, con el cielo cada vez más negro, casi tanto como mis pensamientos, no me gusta la lluvia.
Un pastor sestea junto a sus ovejas, al parecer sin miedo a mojarse. Enfrente, al otro lado del río, en la ladera blanca de un cerro, Castellón Alto, poblado agárico del final de la Edad del Bronce, eso son unos 3500 años a.C., en el que pudieron vivir unas cien personas, que no está nada mal para la época. Galera se deja ver también al otro lado, con sus casas cuevas encaladas y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Nos hacemos unas fotos de prisa y corriendo en su puente de hierro y continuamos a uña de caballo, junto a la necrópolis de Tútugi, bajo nubes de gruesos y negros vientres amenazantes. Poco después el camino pierde el asfalto y ya seguirá así hasta Huéscar. Huimos hacia el hotel sin dilación. Descansamos y al atardecer, ya si tanta amenaza de lluvia, salimos a pasear por Huéscar. En el ambiente se notan ganas de jolgorio, alegría y devoción, prolegómenos de las fiestas en honor de las Santas Alodía y Nunilón. Regresaran a su ermita, a los pies de la Sagra, en cincuenta días, nosotros lo haremos mañana. Ellas no llegarán, serán arrebatadas de las manos oscenses por las ansiosas manos poblatas que las custodiarán hasta San Juan.
La carreterilla, intima y solitaria, sigue al rio Huéscar enmarcada de cipreses. El paisaje es delicioso, sobre todo cuando el Huéscar pasa a llamarse Bravatas, un placido paseo bajo el murmullo de la corriente. El estrecho valle se ensancha dando lugar a algunas áreas de recreo entre un hermoso pinar. Para subir a la ermita habrá que esforzarse algo más de un kilómetro. Ermita sencilla, de un blanco inmaculado. Descendemos hasta dejar la Sagra a nuestra espalda. Sobre un pino negral sestean una docena de buitres leonados. La Puebla aparece tras una curva, nos acercamos a la iglesia de Santa María de la Quinta Angustia, ¡está abierta y nos sellan la credencial! Nos vamos a comer, demasiado como siempre.
Otra vez a correr. Sobre la Puebla, se ha posado majestuosa y altiva una enorme nube de opulento vientre y negras intenciones. Empiezan a caer goterones como puños, nos vamos a mojar. Pero tenemos suerte, la tormenta ruge a nuestra espalda, los relámpagos iluminan con viveza el horizonte, pero no llueve. La dejamos atrás. Nos lo prometemos felices y continuamos por carretera para evitar el barro e ir más deprisa. Cañada de la Cruz está cerca, pero sobre Revolcadores se está formando otra tormenta y muy rápido, tan negra o más que la de nuestra espalda. Por desgracia no nos queda más remedio que girar hacia ella. Nos deslumbran los relámpagos y el horizonte brilla durante unos segundos, los truenos, que al principio eran graves y profundos, se vuelven explosivos. De pronto el horizonte desaparece y toneladas de agua se desploman sobre nosotros. El viento fustiga el rostro y me siento profundamente miserable. No queda más remedio que aguantar, ya falta poco. El Molino de Revolcadores no deja indiferente; jacuzzi en la propia habitación, cama de dos metros, estufa de hierro y pequeña cocina totalmente equipada. Lastima no tener treinta años menos para venir con otra compañía. Secos y cambiados, nos vamos al bar del pueblo para hacer lo que mejor se nos da; comer.
Ha estado lloviendo más o menos durante toda la noche y nos disponemos a continuar el camino. La niebla se deja jirones enredados en las encinas mientras nos dirigimos al Hornico, dejaremos el camino previsto para continuar hasta la carretera de Caravaca, esto nos soluciona dos problemas, uno el barro, otro el desayuno. ¡Que bueno el bizcocho de El Moral! Algo de tráfico, pero el pedalear es fácil, por nuestra izquierda nos acompaña la sierra de Mojante y por la derecha La Serrata. Superado el puertecillo de Mojantes tomamos un camino asfaltado que nos lleva a Archivel. No nos detenemos en el pueblo, ni nos acercamos al Chita, continuamos por el camino viejo de Caravaca que sigue el río Argos hasta la misma basílica de la Vera Cruz.
Hemos llegado. El Camino Espiritual del Sur nos invita a vivir unos días de recogimiento y espiritualidad desde la antigua sede episcopal de Guadix a la basílica de la Vera Cruz en Caravaca, recorre los esteparios altiplanos granadinos en dirección a Baza, sigue los ríos Guardal, Galera, Huéscar y Brabatas, hasta entrar en el noroeste murciano y será el Argos el que nos lleve a nuestro destino. Como peregrinos, podemos disfrutar del camino cada cual, con su propia motivación, pero puedo asegurar que será siempre una experiencia muy personal. Y como habéis podido comprobar, esta pequeña crónica no es un relato, tan de moda hoy, de recorridos extenuantes al límite de la capacidad física y mental del ser humano, o de esos otros en los que se está en perfecta simbiosis con la naturaleza, en los que se pedalea sin rumbo, por el mero placer de pedalear y creo que está en las antípodas de cualquier cosa que tenga que ver con lo deportivo. También habéis podido comprobar que no tengo ninguna seducción por el sufrimiento o la heroicidad, sino más bien, una declarada afición por las tapas, la cerveza y el buen yantar. Indulgencias aparte, estimo que ha sido un viaje para ver, sentir y disfrutar.
